Развлечения и досуг

МУЗЕИ И ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ

Дворец дожей (для политических впечатлений) и галерея Академии (для художественных) — главные венецианские музеи, о чем знают все туристы. Но не стоит пренебрегать остальными, где народу обычно меньше. Картинная галерея музея Коррер обязательна для всех, кто интересуется венецианской живописью. Если вы начитались «Образов Италии» Муратова, вам следует сходить в музей XVIII века Ка-Реццонико. Поклонники искусства XX века собираются в музее Пегги Гуггенхайм (а не в музее современного искусства Ка-Пезаро) — и, как ни странно, в маленьком музее Кверини-Стампалья. Комбинированный билет Musei di Piazza San Marco (?11, ?5,50 для студентов, ?3 для детей) дает право на вход во Дворец дожей и в музей Коррер (с Археологическим музеем и залом Библиотеки), билет Musei Civici Veneziani (?15,50, ?10 для детей и студентов), помимо названных, открывает двери других музеев городского подчинения: Ка-Реццонико, Ка-Пезаро, Музея костюма в палаццо Мончениго, Музея стекла на Мурано, Музея кружев на Бурано и музея Гольдони. Оба типа билетов продаются в любом из музеев, в течение трех месяцев можно посетить каждый по разу.

Раз в году по всей Италии случается Неделя культурного наследия (Settimana dei Beni Culturali; www.beniculturali.it/settimanacultura), когда в государственные музеи пускают бесплатно: обычно это бывает в конце февраля — начале марта, точные сроки устанавливаются в начале года.

 

В часах работы, указанных ниже, под «зимой» подразумевается период с 1 ноября по 31 марта. Окошко кассы, как правило, захлопывается за час до закрытия музея.

ГОСТИНИЦЫ

Есть такое распространенное заблуждение, что найти гостиницу в Венеции нельзя, если только не взяться за дело за три месяца до поездки. На самом деле все не так страшно — жилье подыскивается и за две недели, и за два дня, и даже по приезде. Вероятно, в отеле своей мечты вам в последний момент поселиться не удастся, но и под мостом ночевать не придется.

При этом бронировать гостиницу самостоятельно гораздо выгоднее, чем связываться с российским турагентством, у которого в списке будут самые дорогие отели каждой категории. Никаких прелестных однозвездочных пансионов вам тут не светит. Правда, справедливости ради, следует признать, что смысл самостоятельные поиски имеют лишь в том случае, когда у вас на руках уже есть итальянская (либо шенгенская многократная) виза; процедура получения визы в итальянском посольстве по факсу из отеля с подтверждением оплаты крайне мучительна.

 

Главная венецианская проблема — цены. Даже трехзвездочные гостиницы в районе Сан-Марко в сезон стоят больше ?250; номер при этом все равно окажется тесноват. Чуть подальше можно поселиться за ?100-200, но это будут уже две звезды, а то и одна. Аккуратный однозвездочный отель без претензий, с душем и телефоном обойдется в ?100 на окраине и ?150 в центре (кондиционера там не будет, но без него вполне можно обойтись: достаточно закрывать на день ставни). Редчайший минимум — ?60 за двухместный номер с удобствами в коридоре. Правда, это в сезон, то есть в апреле-июне и в сентябре-октябре. Лето, вопреки устоявшимся представлениям, высоким сезоном в Венеции не считается: в июле-августе цены снижаются процентов на 10 (если гостиница не находится у моря, то есть на Лидо), а зимой подчас чуть ли не в половину.

 

Следующий вопрос — где. Венеция город крошечный, так что опасности оказаться на труднодосягаемой окраине нет. Скорее наоборот: если у вас времени не в обрез, стоит избегать самого центра, то есть окрестностей Сан-Марко, — трудно будет сделать шаг, не увязнув в японских туристах, вкусной и недорогой еды днем с огнем не сыщешь, а зимой довольно велик шанс оказаться отрезанным от всего остального мира наводнением.

 

Более спокойный район — Дорсодуро (до Сан-Марко ходьбы 10-15 минут). Тут почти никаких магазинов, зато прекрасные рестораны, богемные кафе и бары, открытые допоздна. Здесь же находятся главные музеи — Галерея Академии и коллекция Гуггенхайм.

 

В Сан-Поло и Санта-Кроче можно найти романтические палаццо, которые будут красивее и много дешевле, чем на Сан-Марко. Оживленный рынок Риальто, магазины, простые траттории; но стоит отойти на шаг в сторону — и толпа рассасывается. Правда, придется много ходить пешком: даже до остановки вапоретто не всегда близко. Вдобавок зимой тут тоже бывают наводнения.

 

А вот Кастелло не заливает никогда. Кастелло — район земной, сытный и дешевый, как тарелка спагетти, и очень большой. Отели в районе кампо Санта-Мария-Формоза ближе к Сан-Марко, чем иные конкуренты из района Сан-Марко. Но до вапоретто далеко (с тяжелым чемоданом такси не избежать). Зато легко доступны гостиницы, расположенные вдоль набережной Рива-дельи-Скьявони, и до купания на Лидо оттуда рукой подать. Чем дальше на восток, тем больше продуктовых лавок с нереально низкими ценами и простонародных тратторий; а поскольку тут есть большой парк, то в Кастелло идеально жить с детьми.

Самые дешевые отели и общежития гнездятся в Каннареджо у вокзала. До центра придется каждый день отмеривать пару километров пешком, зато тут развеселая студенческая публика и вполне оживленная вечерняя жизнь.

 

Многие сайты и турагентства любят заманивать людей в места, которые к Венеции имеют сугубо административное отношение. Местре (Mestre) — индустриальный придаток Венеции на материке (10 минут на поезде); иногда слова «Местре» стыдятся, употребляя выражение «материковая часть Венеции» (Venezia terraferma, Venice mainland). Там можно ночевать где-нибудь ближе к вокзалу, но только в крайнем случае: если в самом городе мест нет совсем. Еще иногда предлагают Пунта-Саббиони (Punta Sabbioni, оно же Каваллино, — поселение на искусственной дамбе поперек лагуны) и морской курорт Лидо-ди-Езоло (Lido di Jesolo), соблазняя тем, что оттуда недалеко до Венеции на вапоретто. Следует развеять иллюзии. До Пунта-Саббиони 40 минут на большом корабле, который ходит редко; до Лидо-ди-Езоло полтора часа с двумя пересадками, на пароме и автобусах, что еще и влетит в круглую сумму.

 

Зато на Лидо-ди-Венеция (или просто Лидо) жить можно. Это приятный курорт с отелями на виллах среди цветов. Если поселиться недалеко от причала, то до Сан-Марко будет 15 минут, и корабли ходят всю ночь. Впрочем, в июле-августе место найти трудно: тут любят отдыхать итальянцы. На Лидо дешево вне сезона, включая и май.

 

На случай, если в Венеции мест нет совсем, есть еще такой экзотический вариант, как соседняя Падуя (Padova). Оттуда до Венеции час (30-40 минут поездом плюс автобус там плюс вапоретто здесь…), зато город сам по себе красивый, старый и вдобавок недорогой.

 

Когда вы наконец найдете достойное сочетание цены с местоположением, а также удостоверитесь по телефону или мейлу, что в выбранном отеле есть свободные места, нужно будет выслать номер своей кредитной карты. Не бойтесь: сразу списывать деньги со счета никто не станет. Но вот если вы откажетесь от брони после наступления контрольного срока (у каждой гостиницы он свой: от двух недель до двух дней), с вас возьмут штраф — стоимость одной ночи. Маленькие отели, которые кредиток не принимают, могут попросить прислать им тревел-чек или почтовый перевод. В ответ непременно требуйте e-mail (или факс) с подтверждением брони, полным описанием номера и картой, без которой вам будет очень трудно добраться до места.

 

В классификации отелей, приведенной ниже, за основу взята цена за стандартный двухместный номер в высокий сезон, с учетом завтрака (не слишком полезная, но почти неизбежная опция). Стоит, впрочем, иметь в виду, что в дорогих отелях даже в высокий сезон часто применяются спецтарифы — можно сэкономить процентов 30. Кондиционер и ванная в номере есть, если не указано обратное. Основные кредитные карты принимаются везде за специально оговоренными редкими исключениями.

КАК НАЙТИ ОТЕЛЬ В ИНТЕРНЕТЕ
Существует масса сайтов, где можно подыскать себе гостиницу по вкусу. Цены там далеко не одинаковы, так что стоит хорошенько пошарить по интернету. Где-нибудь обязательно предложат скидку за бронирование онлайн.

www.venere.com/italy охватывает больше 200 гостиниц. Можно найти их на карте, увидеть на фотографиях, почитать отзывы клиентов. Главная заковырка: пока вам не придет подтверждение собственно из отеля, вы не узнаете, есть в выбранной вами гостинице места или нет. Зато кроме стандартных отелей вам предложат еще квартиры и bed & breakfast.

www.eurocheapo.com ориентирован на недорогие отели (до ?150 за номер); есть рейтинг лучших с весьма адекватным их описанием.

www.italyhotels.com хорош тем, что бронирует номера сразу — никакого подтверждения из отеля ждать не нужно. Кроме того, есть опция, позволяющая определить отели, свободные в ближайшие несколько дней.

www.hotelinvenice.com — база данных, в которую вошли 143 гостиницы. В основном банальные или дорогие, но есть еще апартаменты (квартиры без хозяев, сдаваемые на 2-6 человек), bed & breakfast плюс занятная категория под названием inns — это заведения, звездами не отмеченные и существующие вне классификации.

РЕСТОРАНЫ И КАФЕ

Поиск приличного ресторана в Венеции — вечная проблема. Придя в «подлинно итальянское» заведение где-нибудь у Сан-Марко или Риальто, в 90% случаев вы нарветесь на разогретую в микроволновке мешанину из консервов и концентратов, которая будет стоить целое состояние. Утешает лишь то, что дорогие места тут обычно хуже дешевых; на деле нужно отойти подальше от туристических троп, куда-нибудь в Каннареджо или на Сан-Поло.

Еще недавно можно было быть уверенным, что ресторан (ristorante) с белыми скатертями — это нечто чинное, дорогое и часто несъедобное, а траттория (trattoria) с клеенками, а то и бумажками на столах — народное, дешевое и вкусное. Теперь все перемешалось, так как слово trattoria в названии использует кто угодно. Единственное незыблемое правило: пиццу в дорогих ресторанах не подают, поэтому вывеска Pizzeria безусловно обещает умеренные цены, при этом в меню совсем не обязательно будет одна пицца. Birreria — это пивная (в дополнение к пиву всюду подают и пиццу, и вино). Rosticceria — по-нашему гриль-бар. Osteria — остерия, темное и тесное заведение с простой кухней; обычно дешевое, но лучше взглянуть на меню. Наличие комплексных обедов (menu turistico, menu del giorno) не обязательно означает, что ресторан плохой; просто в такое меню включают до обидного неинтересные блюда.

 

В Венеции, в принципе, можно поесть хорошо и дешево, но очень трудно — хорошо, дешево и сидя, тем более на открытой террасе. Вам нигде не позволят купить закуски и напитки у бара, а потом сесть за столик: там действует другой тариф (в меню напитков обозначен как tavola), а за столиками на улице третий (terrazza). Вообще, уличные террасы, за редким исключением, принадлежат дорогим ресторанам для ничего не смыслящих в еде туристов. Пообедать, как венецианец, значит заскочить в маленький ресторанчик и, стоя у бара, подкрепиться закусками-чикети (cicheti), запив их бокалом вина.

 

Выбор ресторана надо начинать до часа дня, чтобы зайти в него в 13.30, иначе обеда (pranzo) вам не видать (около 14.30 кухня закроется). За ужин (cena) садятся не позднее 20.30 (многие рестораны закрываются в 22.00-23.00, а традиционные остерии и бакаро — уже около 20.00). Если вы хотите пойти в ресторан с именем и не заказывали столик, являйтесь на обед к 12.00, а вечером к 19.00.

 

В Венеции нужно подготовиться к абсолютному засилью не просто итальянской кухни, а ее венецианского варианта (натуральные продукты почти без приправ): если вы не едите спагетти и рыбу, вам придется туго. Ни о каких гастрономических изысках вроде хлеба с отрубями, суши или тофу тут не слыхали, ресторанов с оригинальной кухней мало.

 

Традиционное итальянское меню включает пять разделов: Antipasti (закуски), Primi (первые блюда, то есть прежде всего макароны, а также супы и ризотто), Secondi (вторые блюда — рыбные и мясные), Contorni (гарниры) и Dolci (десерты). На практике выбирают любые две перемены (но все-таки не одну, на это посмотрят косо). Десерт заказывают после еды, делать это сразу — дурной тон.

 

В разделе Antipasti значатся копчености, вялености (prosciutto, bresaola) и разная морская живность по сезону, прежде всего мидии (cozze), креветки (gamberi), осьминоги (polipi) и каракатицы (seppie). Устрицы (ostriche) встречаются редко. В порядочных ресторанах блюда, приготовленные из замороженных продуктов, помечены звездочками (обычно это кальмары, calamari, а также креветки зимой и весной). Типично венецианская закуска — сардины в белом маринаде (sarde in saor). В простых местах на закуску предложат омлет с картошкой и овощами (frittata). Из овощей стоит попробовать редкие у нас жареные соцветия тыквы (fiori di zuccha) и артишоки (carciofi или castraure, если они совсем молодые). Салаты не впечатляют: это просто листья (подсыпают руколы, но немного) с бледными помидорами и морковной щепой (insalata mista) или с тунцом из банки (al tonno). К закускам принесут ватные булки и хлебные палочки, не бесплатные, но неотвратимые.

 

Среди первых блюд на супы ориентироваться не стоит, разве что на рыбный (zuppa di pesce). Лучше попробуйте отличное ризотто с морепродуктами (risotto di mare, его готовят только на двоих). Главное место среди первых блюд занимают макароны, а также картофельные червячки-ньокки (gnocchi). Венецианские макароны (bigoli) — как обычные спагетти, но толще; bigoli in salsa политы соусом из анчоусов. Если все же брать спагетти, то с чернилами каракатицы (spaghetti al nero di seppia) — выдающееся произведение венецианской кухни. Только имейте в виду, что их не полагается посыпать пармезаном.

 

На второе в основном подается рыба: дорада (orata), морской волк, известный у нас под английским названием сибасс (branzino), рыба-меч (pesce spada), камбала (sogliola) или форель (trota). Реже встречаются палтус (rombo) и угорь (bisatto). По-настоящему хорошую, только что выловленную рыбу вы получите только в рыбных ресторанах у воды — в Кастелло, на Джудекке, на Лидо, на Бурано.

 

Мясо не венецианская еда. Дежурное мясное блюдо привезено из Милана (cotoletta milanese, по сути — венский шницель). Еще венецианцы любят fegato: нечто вроде печени по-строгановски с щедрой горстью лука. Из гарниров типична кукурузная каша полента (polenta).

 

Десерты итальянцы едят дома, они внесены в меню только по требованию туристов и запросто могут оказаться массового производства, из пластикового стаканчика. Приписка della casa означает, что сласть изготовлена на месте, для дорогих ресторанов это само собой разумеется. После рыбного обеда в Венеции принято заказывать алкогольный десерт сгроппино (sgroppino), нечто вроде пьяного молочного коктейля с лимоном.

 

Вино в Италии принято пить того региона, где вы находитесь. Требовать в Венеции кьянти не стоит — разве что вы твердо знаете, какое именно, и пришли туда, где такое есть: например, в винный ресторан — энотеку (enoteca). В обычных местах разумно пить разливное домашнее (vino della casa), и лучше белое. Вообще белое считается более подходящим к венецианской еде и стилю. Главные красные в области Венето — бардолино и вальполичелла (это если на каждый день); более утонченные напитки — амароне (amarone di valpolicella) и сладковатое речото (recioto). Вода подается с газом (con gas, frizzante) или без (senza gas, naturale).

 

C 2005 года в Италии запрещено курение в общественных местах. На ресторанных террасах сигареты и трубки еще допустимы, но попытка закурить в помещении может обойтись в круглую сумму (штраф — до ?500).

 

Избалованные туристами венецианские рестораны обожают устраивать клиентам финансовые сюрпризы и ловушки. Около мяса и особенно рыбы иногда указывают цену за 100 г (порция зашкаливает за 300), но пишут это самым мелким шрифтом. На каждого человека начисляют ?1,5-7 за хлеб и сервировку стола (pane e coperto). Почти всегда 10-15% будут включены в счет за обслуживание (servizio compreso). Итальянцы дают к этому еще ?1-2, чаевые в 10% не практикуются.

 

В этой главе цены приведены в расчете на типичный итальянский обед: две перемены блюд с гарниром, 0,5 л вина и чашка кофе, включая чаевые. Кредитные карты принимают повсюду (редкие исключения оговариваются). Часы работы указаны, только если они нетипичны. Обычно рестораны работают с 12.00 до 14.30 в обед и c 19.00 до 22.00 (редко 23.00) вечером.

БАРЫ, КЛУБЫ И КАЗИНО

Если после ужина вы не согласны прогуливаться туда-сюда по пьяцце Сан-Марко и слушать «Очи черные» в исполнении трех оркестров сразу, то у вас не так много возможностей. Ночных баров в Венеции немного, и в них не танцуют, а в лучшем случае слушают музыку, и закрываются они строго в 2.00: таковы правила, регулирующие уровень шума в исторической части города. Если вы твердо намерены веселиться дольше, лучше уехать на поезде или такси в Местре, где клубы открыты всю ночь. В самой Венеции к вашим услугам есть еще несколько дискотек и одно казино (они закрываются чуть позже — в 2.30 обычно и в 3.30 в субботу). В первых преобладают отчаявшиеся иностранцы, во вторых — отчаявшиеся (в финансовом отношении) итальянцы: в Италии казино очень мало, и поэтому в Венецию часто приезжают скопившие немного жители окрестных городов.

ТЕАТРЫ, КИНОТЕАТРЫ И КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

Можно сколько угодно воспевать Венецию как самый театральный и музыкальный город на свете, но по большому счету это глубокая провинция: знаменитости выступают тут редко. Программу концертов и спектаклей можно узнать в газете Il Gazzettino, а также в брошюре Un’Ospite di Venezia (лежит в туристических офисах и отелях, www.unospitedivenezia.it). Имейте в виду, что lirica — это никакая не лирика, а опера. В вашем отеле тоже будет туча рекламных листовок разных концертов, но интересные мероприятия скорее будут рекламироваться на заборных афишах, так что старайтесь обращать на них внимание. Все, что касается современной культуры (музыка современных композиторов, новый театр, современный танец), — в брошюре Venezia da vivere (в барах и кафе, www.veneziadavivere.com).

Билеты на мейнстримные мероприятия продаются в отелях, а также в транспортном бюро Vela (S.Marco 1810, Ramo Fuseri, 041 24 24, www.velaspa.com, пн-сб 7.00-19.00, vaporetto S.Marco). Цены не отражают уровень исполнения: ученик перед вами или звезда, заплатить придется ?15-30. Обычно есть скидки для лиц моложе 18 и старше 60 лет.

 

Театральный и оперный сезон продолжается с конца ноября по конец июня, концерты проходят весь год. Начало вечерних спектаклей обычно в 20.00. На оперные спектакли в Венеции принято наряжаться по полной программе.

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ
Филармонии в Венеции нет. Если в музыкальном отношении вы не взыскательны, можете отправиться на концерт в каком-нибудь красивом здании — в церкви, дворце или скуоле. Почти всегда это будет веселенькая музыка XVIII века, музыканты будут наряжены в старинные костюмы, а уровень исполнения окажется невысоким. Чемпион в этом виде спорта — Orchestra di Venezia (галантная музыка вперемежку с танцами). Они выступают в самых разных местах, шагу нельзя ступить, чтобы не натолкнуться на их дилеров — пареньков в камзолах и девушек в кринолинах. Другие коллективы того же плана, чуть более серьезные — Collegium Ducale, I Musici Veneziani, Interpreti Veneziani, Venetia Antiqua Ensemble, Accademia di San Rocco или лучше L’Offerta Musicale (Orchestra da Camera di Venezia), который выступает в палаццо Мочениго. Самый профессиональный музыкальный коллектив Венеции называется SocietИ Veneziana di Concerti. Они исполняют музыку не только XVIII века, но попасть на их концерты в скуоле Сан-Джованни непросто. Билеты продаются в городской сберкассе (Cassa di Risparmio di Venezia, San Marco 4216, Campo Manin, 041 529 11 11, пн-пт 8.30-13.30).

Почти все концерты в Венеции предлагают инструментальную музыку, тогда как акустика церквей идеальна в первую очередь для вокала. Поэтому выступления хоров, даже детских и юношеских (обычно бесплатные), как правило, производят куда большее впечатление. Информацию о них ищите в брошюре Un’Ospite di Venezia. Главное музыкальное впечатление Венеции — это воскресный грегорианский хорал в соборе Святого Марка (10.00) и соборе Сан-Джорджо-Маджоре (11.00). Лучшие органы Венеции находятся в церквях Сан-Моизе, Сан-Стае и Сан-Поло. Большинство церквей зимой отапливаются, но не все, так что обязательно выясните этот вопрос, покупая билет.

 

КИНОТЕАТРЫ

В Италии принята практика закадрового дублирования зарубежных кинофильмов. Фильмы на языке оригинала (versione originale) показывают редко. Билет в кино стоит около ?7, для студентов ?5,50. Программа публикуется в газетах Il Gazzettino, Nuova Venezia, а также в брошюрах Un’Ospite di Venezia и Venezia da vivere.

МАГАЗИНЫ

В Венеции можно делать покупки в Венеции, а можно в Италии. Первый путь тернист. Сувениры c «местным колоритом» или пугают ценой и ставят в тупик функцией, или откровенная дешевка: зеркала и тусклые лампы, кружевная салфетка, над которой корпели два поколения рыбачек, шитая золотом парча для обтягивания стен и душные кожаные маски, с которыми даже в эротических целях не каждый справится… Все это в вашей московской квартире будет выглядеть диковато. Но Венеция есть Венеция: тут надо покупать что-то роскошное и ненужное, чтобы потом вздыхать то ли о Венеции, то ли о потраченных деньгах.

С итальянскими покупками все удачнее. Ботинки от Bruno Magli — лучший в мире сувенир. Венеция не Милан и не Берлин, но цены на хорошую обувь серьезно ниже московских. И, как и везде в благословенной Италии, много копеечных маек и штанов вполне качественного качества и дизайнерского дизайна.

 

Что касается сувениров, на мосту Риальто и вокруг вы найдете товар массового спроса. Сувениры, рассчитанные на интеллигентский вкус (некий «салон Худфонда» Венеции), сосредоточены вокруг коллекции Пегги Гуггенхайм и площади Сан-Поло.

 

Магазины открыты в рабочие дни (включая субботу) с 9.30 до 19.00-20.00, часто с перерывом с 12.00-13.00 до 15.00-16.00. Однако хозяин может в любой момент уйти пить кофе. Обычно выходной — воскресенье, но может быть и другой (это написано на двери). Почти каждый магазин и даже киоск официально называется по имени владельца («Табачный ларек Антонио Манцини»), но при этом не имеет вывески: если магазин закрыт и витрины завешены, вы можете вообще его не найти.

 

Официальные сезоны распродаж (sconti, saldi) наступают со второй недели января и июля и длятся месяц, другие снабжаются вывесками «Vendita promozionale» или «Offerta». В частных магазинчиках можно поторговаться, особенно если вы покупаете несколько вещей, но там же могут и обмануть.